Camino - Day 3 Barcelos to Lugar do Corgo (24 km)

    Это было самое красивое утро за все время нашего похода: старинный город медленно просыпался, подставляя под ласкающие лучи солнышка замершие под ночным дождем фасады домов и ухабы тротуаров; огромной тенью завис над рекой старый, замшелый мост; свет вместе с потоками воды протискивался сквозь его проемы, создавая удивительные сочетания реальности и "волнующей миражности".

 

Уж не знаю, то ли красота места меня заворожила, то ли моя напарница не совсем проснулась, это все останется теперь Большой Тайной Города Барселуш, но мы - потерялись и играли в догонялки друг с другом почти весь день, пока, наконец-то! я не остановилась в кафе с выходом в интернет и, связавшись с родственниками моей пропажи, попросила их позвонить ей (я - обычно путешествую без телефона-отдыхаю от доступности) и спросить, если можно о-О-очень ехидным голосом, где же она, дорогуша находится? И сказать так же, что бы она ждала меня там где она есть - я иду по ее стопам (ну, и по желтым стрелкам тоже).

Из-за всех этих треволнений и поисков, я проскочила город очень быстро - о чем жалею несказанно, потому что этот средневековый город был ну удивительно как свеж и привлекателен этим утром.

 

 На выходе из города меня нагнала Инга из Германии,
которую я попросила передать впередиидущим пилигримам о нашей "потерянности"...
К концу дня, как вы понимаете, мы - были знамениты! Весь участок нашего Камино озабоченно передавал друг другу детали нашего происшествия и наставления для "девочки в красных брюках" от "блондинки с фотоаппаратом"  или наоборот, от "брюк" "фотоаппарату", короче они сами не знали что и кому, и зачем,  но это участие связало всех нас невидимой ниточкой общности, которая присутствовала с нами до самого последнего момента  Пути.




Мы благополучно нашлись, (через 10(!) километров + целого часа у компьютера + участия беспроводного пилигримского телеграфа) и решили потопать еще немного, что бы не выбиваться из жесткого графика переходов.

Погода улучшилась, красивые улицы деревень сменялись не менее красивыми пейзажами, рюкзак перестал врезаться в плечи (или плечи плюнули и перестали не него реагировать?), немного болели мышцы (брешу: много болели!), но и это не охлаждало эйфорию от нашего похода.   Хорошо-то как, бабоньки-и-и!!!!!

Чуть живые доползли мы до алберге Casa Fernanda (я хочу посвятить ему отдельный пост). Наша хозяйка - Фернанда - окинула нас быстрым взглядом и произнесла задумчиво загадочную для нас фразу: "и я сказала им идти дальше..." Я была такая уставшая, что даже не смогла испугаться перспективе отсутствия свободных мест и необходимости идти дальше (еще 15 км) до следующего места ночевки.
Все объяснилось позже, за ужином - Фернанда рассказала, что за пару часов до нашего появления, к алберге подошли двое паломников (мы с ними потом неоднократно встречались, два молодых итальянца, идущие из Лиссабона) и она им отказала в месте, потому что она "всегда в ожидании, что в самую последнюю минуту придет кто-то - кто действительно нуждается в приюте". Наши бедные итальянцы просили и утверждали, что они очень устали и не смогут ступить больше ни одного шага. Все было напрасно- Фернанда "ждала" нас, она просто сказала ребятам :"Вы-молодые и сильные, вы-дойдете". И пока она терзалась этим отказом и переживала за мальчишек - на горизонте ее фазенды вырисовались мы, и присмотревшись к нашим лицам - она поняла, что предчувствие ее не подвело и на этот раз - пришли еще более обессиленные и изможденные...Фернанда - спасибо! Ребята - извините!

Camino - Day 2 Vilarinho to Barcelos (27.3 km)

Второй день предстоял быть первым настоящим, относительно долгим переходом - аж 27 с хвостиком км. И к тому же в душу вкралось чувство соперничества: успеть дойти до следующего алберге и занять нижнюю, или верхнюю, или у окна, или какую-то там еще, но  койку - до наплыва общей массы идущих в этот же день паломников!

Очень быстро мы дошли до нашего первого в этом путешествии средневекового моста Ponte Dom Zameiro, соединяющего берега реки Ave.

Когда-то здесь работала мельница, но сейчас остались лишь старые постройки, с заросшей мхом черепичными крышами - но смотрится все-это - просто очаровательно. Жаль, что мы шагаем и шагаем быстро...а  мне хочется остановиться, достать штатив, спокойно примеряться, походить вокруг - прицеливаясь к ракурсу...ах...в другой раз, наверное, или в другой жизни...

Гранитный булыжник - основное покрытие в старинных деревеньках - смотрится так зачаровывающее почти сказочно (хотя наши ноги начинают ныть практически мгновенно)

 Вот так мы и шли весь день: опустил глаза -  под ногами: дорога: где булыжник, где асфальт или утоптанная тропа; глянул вверх - обиженное серое небо, вот-вот готовое расплакаться, и гордые - торчком кусты виноградников.

Иногда монотонность стены нарушала, встроенная в нее, маленькая икона, обязательно украшенная свечами или цветами

 

 Я устаю крутить головой - это просто невозможно!!!!! Везде, куда не падает мой взор - я вижу сюжет, картину, историю....фотоаппарат клацает как зубы, одуревшей от блох собаки... Здесь - слишком красиво, я так - никуда не дойду.. надо прятать фотик в рюкзак!

На подходе к Pedro Furada  начал накрапывать дождик и я вынуждена была таки спрятать свою камеру в рюкзак - и как результат, в наказание, наверное, прошли мимо валуна (perforated stone  - Pedra Furada!) к.р. и дал название все местности. Хотя, задумавшись, я припомнила что-то такое большое, серое, с дыркой насквозь, слева от церквушки - наверняка это он и был. Хорошо, что я вам даю такие точные описания, вы-то наверняка теперь его не пропустите!

   
Мы вошли  вплыли в Barcelinhos в потоках непроглядной стены дождя. Собственно говоря, чтобы попасть в город Barcelos, нам еще нужно было пересечь мост Ponte Barcelos, но наши силы были на исходе, поэтому мы радостно расположились на ночевку в первом же алберге. Им оказался Casa Senhor do Gallo.

Зарегистрировавшись в алберге мы опять поплелись на улицу - искать пропитание. Ноги идти отказывались, поэтому зашли в первую попавшуюся кафушку и неплохо поужинали Комплексным Пилигримским. Я не уверена имело ли место недопонимание или просто так карты легли, но мне были поданы вместо заказанной рыбы - 2 отлично приготовленных шницеля. Нда - вегетарианец во мне - возмутился, прагматик - вооружился ножом и вилкой и аккуратненько, кусочек за кусочком отправил всё это белково-протеиновое великолепие в моё изголодавшееся брюхо. (должна признаться, что шницель упал в моем желудке тяжелым камнем, но это уже было заботами Фестала!)

Camino - Day 1 Porto to Vilarinho (продолжение)

     Я немного волновалась о нашем первом дне в пути, тревожили самые ординарные вещи, как-то: а сможем ли мы отыскать маркеры Камино (желтые стрелки в Португалии и желтые ракушки - в Испании), дойдем ли до места ночевки - алберге, и, естественно, будут ли в нем свободные места для еще двух уставших странниц?

Все тревоги, кроме койко-места, оказались напрасными. К первой стрелке нас направил старичок легким взмахом руки в ответ на наш вопрос на чистейшем португальском:"Камино???"

Вся наша дорога в первый день проходила через пригороды Порто и дальше, через различные деревушки и поселки. Мы достаточно живо дошли до Виларинхо (Vilarinho).

Почтовый ящик

  Дальше, просмотрев инструкцию нашего друга-путеводителя, мы обратились к местному аптекарю с просьбой дать нам ключ от их приюта Escuela. На нас посмотрели с сожалением и сообщили что все койки в алберге - уже заняты, и что нас нужно поискать прибежище где-нибудь еще. На это мы немного растерялись, но еще не испугались, потому что совсем недалеко, буквально на другой улице,  мы видели указатель к частному алберге Casa Laura. Мы опять же бодренько, почти трусцой, сбегали и к этому месту, и в нем так же получили от ворот - поворот: он был так же как и первый полон!
Гм-м!!! Посоветовались с путеводителем еще раз - ближайший алберге в 10 км - расстояние не страшное, но нами уже было потеряно дневное время (в охоте за утерянным при перелете из Киева Юлиным рюкзаком) и я серьезно начала опасаться что в первый же день похода мы останемся на ночь на улице: без кровати, без палатки, без спальника, с одним махохоньким флисовым одеялком,  схваченным мною впопыхах в порыве просветления. Развернулись и уже почти бегом помчались назад , к аптекарю, к.р. упомянула в первый раз, что хотя все кровати заняты, там должны быть еще два матраца, на к.р. можно переночевать на полу. Неожиданно образ этих неизвестных матрасов стал нам близок и желанен. Увы, разочарование ожидало нас и с этим - матрасов мы не нашли!

Пока я обреченно всматривалась в безматрасный цементный пол в жалкой лачуге, на котором нам предстояло провести одну из ,бесспорно, самых неприятных ночей в моей жизни (исключая ту садовую скамейку на привокзальной площади, где-то в Крыму, которую мы, с подружкой Леной, пропустив наш поезд, назначили нашей спальней на одну ночь.), к нам уверенным шагом промаршировала местная жительница и владелица Casa Familia Vidal (мы ее прозвали Ноной Мордюковой за статность фигуры и уверенность в движениях) и показав 10 растопыренных пальцев с тычком на каждую из нас (10 евро с носа - в переводе) утащила нас в свой дом. Он, как оказалось был так же полон странниками, но наша благородная спасительница отдала нам комнату сына. (Смешно, но так же на пальцах она пояснила, что в эту комнату она пускает только женщин - О! мудрая тетечка, О! спасибо тебе, c поклоном!

Так как вопрос с нашей ночевкой разрешился таким наипрекраснейшим образом, мы само собой разумеется, расслабились и с огромным удовольствием поужинали в местном ресторанчике - дешево и вкусно, заказав комплексный Обед Пилигрима, состоящий из супа, жареных сардин с овощами, хлеба, оливок и чашечки горячего чая.

Мне эта пилигримская жизнь бесспорно начинается нравиться!

Camino - Ariving to Porto, Portugal

 Перелет занял в общем 9+2,5 часов и последние часы "пролетели" (а чего им собственно и не полетать? в самолете же!) так быстро, что разговорившись с соседками, путешествующими из Дании, я, даже не успев дорассказать им мои версии распада СССР , уже вжималась по локоть в сидение, ожидая момента соприкосновения шасси с посадочной полосой.

Близнец №1-Аэропорт в Вашингтоне

Близнец №2-Аэропорт во Франкфурте

                            
     Португалия, заглянув украдкой в мой иллюминатор при снижении нашего самолета, завоевала мое сердце сразу же и навсегда. Ряды темно-оранжевых черепичных крыш перемежевались с буйной зеленью деревьев и виноградников. Слева - плескался океан, справа - что-то цвело.
Это буйно цветение будет окружать нас на протяжении всех 150 км пути по этой удивительной стране.

Добираться в город из аэропорта очень легко - на метро (минут 30-40 до центра). Дверцы вагона открываются не автоматически как например в Штатах или на Украине, а по требованию- хошь в этом вагоне прокатиться - жми красную кнопку сбоку от дверцы. И билетики, легко покупаемые в автоматах, нужно прокомпостировать до поездки.

Наша первая гостиница обладала неизменными преимуществами: центральное месторасположение, виды, открывающиеся из окна, горячая вода из крана и ...наличие компьютера с интернетом. О! Как же хорошо нам спалось!

Вид из окна 

Должна признаться, что для 5 часов ознакомления с городом Порто (это все, что мы могли себе позволить, потому что со следующего утра начинался наш Путь), я составила очень амбициозный список. Туда вошли и смотровые площадки с видом на старый город, и одна из самых красивых церквей Европы-Сан Франсишку (по крайней мере так утверждал мой путеводитель) в стиле Португальского барокко, и Башня Клеригуш (Clerigos) с ее 225-ю ступеньками винтовой лестницы, и набережная реки Доору, и Музей портвейна, и Музей Фотографии, и....

Реальность, как всегда, внесла свои коррективы- мы  вышли в Старый Город (весь внесенный в список ЮНЕСКО) и потрясенные пробродили до полной ночи, вбирая в себя дух 2-тысячелетнего города.

Ж/Д станция Сан- Бенто (картины из керамических плиток азулежу, худ. Жорж Колас)

Вид на город с площадки возле Кафедрального Собора Се

Район Байру-Да-Се

Понте-де-Дон-Луиш (лодка-рабелу для перевозки бочек с портвейном-справа)

В начале в меня вселились подозрения, что повсеместно вывешенное белье для просушки, - это просто декорация, но нет - действительно - сушат...

Река Дору или Доуру на закате

Camino - Day 1--Porto to Vilarinho

Credencial del Peregrimo

SORRY FOR THE BROKEN ENGLISH - NO SPELL CHECK HERE!


I do love travel guides!

 According to the one i took with me - today we made at least 20 km 12 km!!!!(my mistake: I posted distance from Porto, but we did take a metro train and killed 8 km this way) , the guide book was very strict suggesting on leaving hotel very early because of the long haul to Vilarinho.
Well -we could not leave early - Julias backpack did not come from the Geneva where it was lost the day before. So early in a morning we went to the airport and tried scary tactics on their LOST AND FOUND agents.

happy girl - we can start our Way now


 I am not sure that it worked but we did get her luggage around 11 and started our Camino at 1pm.

going through villages

Add caption

oh! sardines!

All walking today took ...3 hours...all 20 km 12 km...Hm-m-m maybe we will have a time for the beach afterwards.

The only bad result of late starting was inability to find an accommodation in Vilarinho - everything was already taken. We really played with an idea of sleeping on a mattress on a floor when- suddenly- the woman came along and took us to her house *not for free, BUT WHO CARES!!!!!! We walked way to fast today man! i was so-o-o wrong!


The scenery was gorgeous all way.

blue on blue

The Day before the Start

We are safely came to Porto, Portugal to start our Camino.~

  I DO NOT HAVE RUSSIAN KEYBOARD WITH ME - SO JUST SOME PICTURES

Camino De Santiago - История Пути Святого Якова

Сегодня случайно обнаружила это видео  : Световое представление на фоне Кафедрального Собора в Сантьяго де Компостела, иллюстрирующее многовековую историю этого храма. 

Описаний Пути Сантьяго в интернете неимоверное множество - я выбрала - этот с сайта Жажда Приключений, по тексту Натальи Фадеевой:

В поисках чудес на Пути Сантьяго

Современному россиянину чудеса не нужны. Существует спрос на высокие зарплаты, на преданных друзей, на адекватных начальников, на щедрых спонсоров, на новые автомобили и пр. На чудеса ярко выраженного спроса нет. Нет спроса – нет и предложения. Волшебства в России или в принципе мало, или оно хорошенько запрятано от большинства жителей страны и потому прозябает в неизвестности. Совсем наоборот дела обстоят в соседней Европе. Если ты алчешь чудес, то любой европеец уверенно порекомендует тебе отправиться по Пути Святого Якова. Путь Святого Якова или, в переводе на испанский, Путь Сантьяго (El Camino de Santiago) – это старинная дорога пилигримов, проложенная по Пиренеям и дальше, через Пиренейский полуостров, к побережью Атлантического океана.

Пилигримами (piligrim, от итальянского pellegrino, буквально – чужеземец) много веков назад называли странников и путников из далёких стран. Время от времени они появлялись на пороге у более осёдлых граждан древней Европы и просились на ночлег. И уже поздно ночью, сидя с кружкой вина у очага, уставшие странники неторопливо повествовали о магических событиях и чудесных знамениях, произошедших с ними во время путешествий. Пилигримы бродили разными дорогами, но, вне зависимости от пройденного пути, их колоритные истории всегда отлично запоминались. Поскольку в центре каждой такой истории было Чудо.

Местный колорит на Пути Сантьяго.

Пилигримы всё странствовали, а годы всё шли.. И вот наступила эпоха Великого переселения народов. Вторжение на чужие территории, по вполне понятным причинам, сопровождалось культурными и религиозными конфликтами. Раннее средневековье не терпело свободолюбивых одиночек. Чтобы выжить в условиях войн и междоусобиц, пилигримам надо было объединяться в группы, вливаться в социум, а также заручиться поддержкой и защитой кого-то более могущественного, чем человек. В свою очередь, католическая церковь, стремясь к тотальному контролю и управлению своей паствой, нуждалась в усиленной рекламе христианских чудес, этих мощных стимуляторов веры. Такое волшебное совпадение интересов привело к тому, что все пилигримы постепенно превратились в паломников. Они странствовали отныне только к католическим святыням и, заодно, по дороге, рекламировали их. А бесчисленное, хаотичное множество дорог, в целях обеспечения качественной охраны путешествующим, сократилось всего до Четырёх Путей Великого Паломничества (peregrinationes primariae) – к Гробу Господню в Палестину, к гробнице Святого Петра в Рим, к Дому Богородицы в Лорето и к мощам Святого Якова на испанское побережье Атлантики.

Те смутные времена уже в далёком прошлом. Однако все Четыре Пути Великого Паломничества сохранились до наших дней не только как рисунки на старинных картах. Они продолжают функционировать. И, несмотря на то, что мотивы современных пилигримов изменились, и вопросы их безопасности сейчас уже неактуальны, чудеса продолжают подстерегать здесь путников буквально на каждом шагу.

Исторически первым чудом, относящимся к Пути Сантьяго, является находка нетленных мощей Святого Якова спустя столетия после его смерти. Святой Яков был двоюродным братом Иисуса Христа, а по совместительству и одним из его апостолов. По преданию за пропаганду христианства ему отсекли голову в 44 году в Иерусалиме, останки положили в лодку и пустили в воды Средиземного моря. Спустя почти восемь столетий, в 813 году, в Галисии один монах, следуя указанию лучей необычно яркой звезды, обнаружил в толще земли некие нетленные мощи. К телу усопшего прилагался свиток, который чётко указывал и доказывал, что – это ли не чудо? – усопший является Яковом, одним из апостолов Христа. На месте находки, указанном звездой, вначале возвели часовенку, вокруг которой со временем сгруппировались и другие здания. Так в Галисии появился городок Сантьяго де Компостела (Santiago de Compostela). Слово «Компостела» происходит от латинского выражения Campus Stellae, что в переводе означает «место, обозначенное звездой». Часовенка за века, силами многих поколений, вытянулась до громады Собора Святого Якова, который уже в средневековье прославился на весь христианский мир в качестве хранилища останков великомученика.

Радуга на Пути Сантьяго.

Ещё одна из ранних легенд Пути Сантьяго – это история про Карла Великого, которому в начале IX века приснилась усыпанная звёздами дорога, напоминающая небесный Млечный Путь. Она простиралась через Францию и Испанию точно до той точки на географической карте, где – это ли не чудо? - чуть позже обнаружили мощи Святого Якова. Голос Господа повелел Карлу Великому расчистить звёздную дорогу от мавров. Король внял и повёл своё войско через Пиренеи. На боевых знаменах был выткан Святой Яков. Этот поход закончился победой франков – Карл освободил от владычества мавров Наварру, Риоху, Кастилию, Леон, Галисию. С тех давних времён Млечный Путь в Галисии называют «Небесным Путём Сантьяго». Легенда про Карла Великого пригодилась испанцам, когда началась Реконкиста. Несколько столетий длилось освобождение Пиренейского полуострова от власти мавров. Мощи Святого Якова превратились в могущественный талисман, вдохновляющий христиан на победы над мусульманами. Сохранилось несколько преданий об – это ли не чудо? - явлении великомученика испанцам во время их битв с маврами. С тех стародавних пор Святой Яков считается небесным покровителем Испании. 

Менее глобальным, с точки зрения политического размаха, легендам тоже нашлось место на Пути Сантьяго. Так, пилигримы периодически, по всей дороге, натыкаются на изображение висельника, тело которого поддерживает Святой Яков. Это иллюстрация к истории о невинно осуждённом юноше. Во время паломничества его ложно оклеветали в воровстве и осудили на повешение. Спустя месяц, уже возвращаясь на родину, спутники обнаружили повешенного юношу – это ли не чудо? - ещё живым. В этом узрели волю Святого Якова, и несправедливо осуждённого тут же отпустили на все четыре стороны.

Местный колорит на Пути Сантьяго.

Есть на Пути Сантьяго чудеса, которые можно ощутить на себе и в наши дни. День за днём шагают пилигримы по бесконечной дороге, что вьётся козьими тропами в Пиренеях, петляет между засеянными полями в испанской глубинке. Мимо мелькают идиллические деревушки. На стенах древних домов выбиты гербы и кресты. Над дверями и окнами висят пучки трав. Кресты и травы – это обереги от оборотней и прочей нечистой силы, что старается сбить с пути истинного и местных жителей, и пилигримов Пути Сантьяго. Эта зарисовка - не из прошлого. Она - про наш XXI век! Здесь, в Европе, рафинированной, модернизированной, технологичной и ещё Бог знает какой, внезапно обнаружилось – это ли не чудо? - настоящее Cредневековье!! Кстати, Путь Сантьяго очень популярен среди искусствоведов, которые с благоговением изучают и просто наслаждаются памятниками искусства, отлично сохранившимися вдали от культурных центров и столиц.

А вот и ещё удивительное – пилигримы бредут по Пути Сантьяго несколько недель. Неважно - моросит ли холодный дождь или нестерпимо палит ослепительное солнце – они всё идут и идут, периодически подкрепляясь простой крестьянской пищей и молодым вином, беседуя друг с другом и медленно, но верно покрываясь пылью и грязью дороги. Одежды изнашиваются, обувь стаптывается, и косметика в здешних краях смотрится неуместно, но при этом – это ли не чудо? – кожа, волосы и глаза путников как будто светятся изнутри. Так много красивых людей, как на Пути Сантьяго, очень редко встретишь даже на самом гламурном подиуме. И так много счастливых людей.. Чтобы до конца прочувствовать эту радость нужно выйти в любой день на площадь у Собора Святого Якова, что в городе Сантьяго де Компостела. Здесь с утра до вечера все эти закончившие свой путь, перепачканные пылью пилигримы, от почтенных старцев до юных студентов, вопят от восторга, поют, приплясывают и колобродят.

В какой город придём сегодня вечером? Где “бросим якорь” на ночь? Что предстоит увидеть нам завтра утром? Эти вопросы отсутствуют в жизни пилигримов. На Пути Сантьяго нет завтра и вчера, есть только здесь и сейчас. Путники вверяют себя Высшей Силе, и – это ли не чудо? – у них всегда есть и кров, и еда, и именно в тот момент, когда им это нужно.

Местный колорит на Пути Сантьяго.

В средневековье по старинной тропе к нетленным мощам Святого Якова шагала довольно разношёрстная команда:

• рыцари, давшие обет совершить паломничество, если выживут в сражениях,
• больные, страждущие чудесного исцеления,
• учёные-исследователи,
• дворяне-карьеристы, искавшие посвящения в рыцари у христианской святыни,
• короли, желавшие получить Божье благословение перед какими-то судьбоносными решениями,
• преступники, поставленные судьёй перед выбором – темница или паломничество,
• шпионы королей-захватчиков, собиравшие исчерпывающую информацию о регионе,
• купцы, разведывающие новые рынки для реализации своего товара,
• авантюристы, искавшие свежих впечатлений и приключений на свою задницу,
• кающиеся грешники, желавшие искупить свои грехи.

С течением веков с Пути Сантьяго исчезли короли, рыцари и приговорённые к паломничеству преступники. Остались грешники, учёные и авантюристы. Добавились любопытствующие любители этнического туризма и толстяки, желающие сбросить лишние килограммы. Состав пилигримов поменялся. Но некий фактор, объединяющий паломников, остаётся незыблемым на протяжении столетий - любой идущий по Пути Сантьяго в глубине души верит в Чудо.

Все дороги, что ведут в священный край, хранящий мощи Святого Якова, осеняет магия. Мир гораздо больше наших представлений о нём. На Пути Сантьяго данное утверждение становится очевидным. Путешествуя осенью по Северной Испании, мы не искали Путь Сантьяго. Мы даже не подозревали о его существовании. Но.. ломались автомобили, закрывались на ремонт дороги, попадали на глаза какие-то рекламные проспекты, в голове возникали якобы неотложные дела. И в результате мы дважды оказались в нужном месте в нужное время - сначала на старинной тропе высоко в Пиренеях, а затем, спустя недели, в Галисии, на площади у Собора Святого Якова. Путь Сантьяго сам нашёл нас, рассеяв иллюзии о том, что мы в состоянии тотально контролировать и планировать свою жизнь. Зато, взамен контроля, мы поверили в волшебство, так же мощно и весело, как в детстве.

Современные пилигримы в путешествии по Пути Сантьяго.

И кто знает, вдруг ты тоже неслучайно попал на эту страницу.. Именно на эту, на одну из – это ли не чудо? – миллиарда подобных страниц в Интернете!! Вдруг и для тебя настала пора отправиться по Пути Сантьяго на поиски чудес, казалось бы, навсегда ушедших из нашего рационального и прагматичного общества?

Часовенки, церквушки, монастыри в испанской глубинке.. Снаружи они - абсолютная древность, с заросшими зеленью колоколами, скрипящими дверями, оплетенными вьюном стенами. А внутри.. флейта и орган нежно раздвигают тишину, провоцируя слёзы на глазах. Лучи света пробиваются через отверстия в куполе и пронизывают сумрак волшебной солнечной сетью. И уставшему запылённому пилигриму грезится, что он вместе с мелодией, кружится вокруг луча, воспаряя вверх, к храмовому своду. Это ли не чудо?

27.11.2010 года. Текст: Наталья Фадеева.